onemanboat (onemanboat) wrote,

Ремонт ванной комнаты своими силами

В небольшом городке во Владимирской области, где я родился и где сейчас живёт моя мама, всё ещё сохранилась программа по "Улучшению жилищных условий", и даже двигается соответствующая очередь желающих эти условия улучшить. 30 лет назад, когда было основано градообразующее исследовательское предприятие и наш маленький городок только-только родился, моим родителям была выдана комфортабельная однокомнатная квартира :)
Через некоторое время родился я, что позволило родителям встать в очередь по программе улучшения жилищных условий, в конец длинного списка желающих получить квартиру побольше и поуютнее.
С тех пор прошло много лет. Мои родители успели развестись, а я уехал учиться в Москву, а потом и вовсе остался там. Так мама оказалась одна в своей старенькой однокомнатной квартире.
И вот, спустя 25 лет приходит бумажка, уведомляющая о том, что очередь наша таки дошла, и, согласно пресловутой программе, мы можем получить без всяких доплат двухкомнатную квартиру из городского фонда, взамен нашей однушки. Если желаем, конечно.
В результате обсуждения на семейном совете было решено - будем меняться. Что, в частности, означало, что мы согласны добровольно выдержать переезд, косметический ремонт в старой квартире (одно из условий передачи квартиры в городской фонд) и капремонт в новой квартире. Решение было непростым, но как бы то ни было, оно оказалось принятым и всю процедуру обмена жилплощадей мы успешно провели.
Капремонт это штука сложная, а капремонт без отселения это вообще жесть, но, тем не менее, было решено делать так. Чтобы не создать хаоса, несовместимого с жизнью, было также решено начать с капремонта ванной комнаты. Вдобавок, учитывая финансовые обстоятельства, было решено приступить к ремонту ванной комнаты своими силами, в процессе обучаясь всем премудростям на собственном опыте и опыте всеведующего интернета.



Ремонт ванной комнаты занял почти целый год. Я не имею ввиду, что в квартире целый год было нельзя мыться или ходить в туалет, нет. Вынужденные неудобства, связанные с заливкой стяжки, заменой сантехники и прочими работами, несовместимыми с использованием санузла по назначению заняли буквально 3-4 дня. Говоря про год, я имею ввиду весь комплекс работ, связанных с капремонтом санузла, включая все мелочи, доделки и простои.
Кстати, за то время, пока делался ремонт санузла, были накоплены деньги на ремонт остальной части квартиры и этот ремонт был выполнен) Однако, ещё раз упрямо подчеркиваю, что весь комплекс работ по капремонту ванной комнаты был выполнен целиком своими силами и собственноручно приобретённым инструментом. То есть, достигнуто подтверждение, что процесс этот совершенно возможен и не так сложен, как может показаться на первый взгляд.
Кстати, я не хочу никого убеждать и говорить "товарищи, хватит платить таджикам свои кровнозаработанные, немедленно выгоняйте всех и продолжайте сами", потому что вопрос о том, как распоряжаться финансами и собственными силами - исключительно личный. Скажу лишь, что я преследовал цель начать ремонт, не имея для этого нужной суммы денег, то есть, стартового капитала. Распланировав работы, затраты, пошерстив инет, я приступил к ремонту ванной комнаты и туалета. Работы проводились в выходные дни, а за время рабочей недели перенимался опыт коллег из интернета, строился план работ на выходные, покупались необходимые материалы и инструменты.
Итак, перейдём к делу. Диспозиция такова: раздельный санузел в панельном доме. Коробка санузла выполнена из двух железобетонных стен (несущие), кирпичной перегородки толщиной в 0,5 кирпича, отделяющей санузел от кухни, кирпичной перегородки в 0,5 кирпича, отделяющей туалет от ванной комнаты, и фасада, выполненного из дерева и ДСП и образующего две двери в ванную и туалет а, также, конструктивно фрагмент антресоли прихожей.
Вид на санузел из прихожей:



Кстати, неровные стены, двери и углы это не искажения, порождаемые оптикой фотоаппарата. Это последствия советского ремонта квартиры, выполненного 3 десятка лет назад солдатами-срочниками) Можно видеть два кривых дверных проёма с поведёнными деревянными дверьми, ограниченные сверху антресолью, которая имеет общую стену с санузлом (стена из листа ДСП).

На стенах была старая совковая плитка, а стояк был зашит листом дсп. На этом фото всего этого уже нет - вынесено в нескольких мешках на помойку.







Вид изнутри ванной. Стена слева - кирпичная оштукатуренная перегородка между ванной и туалетом:



Вид на ту же стену из туалета:



Фрагмент кладки перегородки санузла:



Начинаем снимать слой штукатурки. Инструменты - скарпель и молоток:











Отработанной штукатурки получается много. На фото представлены уже расчищенные завалы. 15-20 мешков лома вынесено на помойку.
Ещё десяток мешков - после удаления штукатурки со стены ванной комнаты.
Все ремонтные работы проводились таким образом, чтобы к вечеру уже было чисто и можно было пользоваться санузлом.



Здесь видно, какой слой штукатурки покрывал стены:





Далее следует один из самых сложных и ответственных этапов - слом, а, точнее, разбор перегородки между ванной и туалетом. Вся стена была разобрана по кирпичу с таким расчетом, чтобы из освободившегося кирпича можно было строить. Что строить - будет понятно дальше. А пока - разбираем:







Выбираем кирпичную кладку до основания - бетонной плиты перекрытия. В результате остаются такие канавки в полу, которые обеспечат нам хороший дренаж ванной (шутка):





Вот и всё, санузел мы объединили! Вдобавок избавились от двери в туалет - зачем эти глупые предрассудки)
Я не фотографировал сам процесс разбора, потому что было некогда. Поэтому на фото только, как правило, вечерний результат, когда мусор убран и всё готово к следующему этапу работы.
Следующий этап работы простой - нужно освоить первую созидательную профессию (до этого мы только разрушали) - каменщик. Из имеющегося покоцанного кирпича нам предстоит выложить стену, которая появится на месте бывшей двери туалета. Прикидываем, вымеряем, подбираем кирпич, готовм раствор и приступаем:



На этой фотографии справа можно видеть заделанный в бетонную стену деревянный брус, который ранее служил для закрепления дверного проёма двери туалета:



Поскольку дверного проёма тут больше не будет, выбираем из стены деревянный брус и используем освободившуюся нишу для перевязки новой стены с несущей бетонной стеной:







По всему торцу несущей бетонной стены сверлим отверстия и закрепляем там любыми способами один конец перевязочной арматуры. второй конец арматуры вмуровывается в раствор между слоями кирпича. В результате получаем две прочно связанные стены:



В цементный раствор я добавлял для прочности клей ПВА. Кроме повышения прочности мне такой раствор понравился своими текучими свойствами - он вязкий и жирный как не знаю что, но не мазкий. Работать с ним удобно и после твердения он становится очень прочным. Для ванной комнаты, возможно, это не очень актуально, так как кладка на цементном растворе набирает прочность от влажности. Ну да пусть, если делаешь для себя.
Оставляем пока стену сохнуть, а сами переходим к очередному разрушительному этапу - сносим все перекрытия, которые образовывали антресоль и пространство над дверными проёмами санузла. Мама очень не хотела терять антресоль, поэтому пришлось убедить её, что слом антресоли - единственный способ оштукатурить в дальнейшем стену ровно. Кстати, теперь, когда в отремонтированной квартире все чисто и аккуратно и из прихожей в корридор ведёт красивая арка, мама согласна с тем, что антресоль испортила бы вид. Ну да ладно, мы отвлеклись. Разбираем часть антресоли:







Затем выкладываем оставшуюся часть стены. В качестве перемычки дверного проёма используем три арматурины, которые покупаем на строительном рынке и там же нарезаем нужной длины (по ширине дверного проёма, с запасом). Арматуру закрепляем раствором, даём раствору схватиться и выкладываем верхнюю часть стены:



Также уделяем внимание перевязке новой части стены с существующей кладкой. Для перевязки используем арматуру поменьше - засверливаем существующую кладку, вставляем туда арматуру, закрепляем раствором и ведём следующий ряд кладки. Аккуратно замазываем швы (этого можно было не делать, т к в дальнейшем всё равно штукатурить, но мне показалось так попрочнее):



Далее капитально занимаемся полом, потому что цементный пол с отлетающей совковой плиткой очень трудно мыть. Но прежде чем залить стяжку, решаем передвинуть стену стояка немного вглубь, добавив пространства новой ванной. Вот так выглядят габариты стояка до переноса:



Думаю, у каждого в доме есть унитаз, вантус и прочее, поэтому пусть эти подробности не смущают зрителя) Сосредоточимся на процессе. Видно, что стояк устроен в ущерб пространству бывшего туалета, а именно - по стояку вполне свободно может ползать вверх-вниз крупногабаритный сантехник. Выносим остатки стояка с помощью лома и матерного слова и прикрываем крупногабаритным сантехникам-вуайеристам халяву:



Здесь также видно, что мы разобрали творчество советских солдат-срочников до основания - бетонной плиты. Засверливаем стены стояка и заводим в отверстия заранее купленную и нарезанную на строительном рынке арматуру:



Слева можно видеть гнилую доску, истыканную проволокой - я прикручу её под арматуру снизу, и закреплю проволоку на арматуринах. В результате у меня получится опалубка, в которую я залью самодельный бетон (щебёнка+песок+цемент м500+ПВА). Собственно, заливаю:



Чтобы раствор не тёк через отверстия вниз на соседей и они не говорили матерные слова, я бегло запенил перед заливкой бетона все дыры монтажной пеной.

Как трон возвышается теперь поюзанный толчок на куске нетронутой стяжки, обрамлённый со всех сторон пирогом свежего бетона:



Кстати, можете взять моё изобретение на заметку - чтобы сливной бачок не опрокинулся и не вылил в открытый стояк 30 литров ржавой воды на соседей снизу, я прикрутил бачок к унитазу скотчем. Быстро, дёшево и эффективно.

Следующий этап - сборка стены стояка. Поскольку кирпич кончился, было решено выполнить эту стену из гипсокартона и алюминиевого профиля. Для этого приобретаются два листа влагостойкого гипсокартона (ГКВЛ), необходимый профиль (обычно продаются в одном отделе строймагазина), саморезы. Все вымеряется, профиль нарезается ножницами по металлу, засверливаются стены, пол, потолок, крепится профиль, дрель с помощью насадки становится шуруповёртом и начинается сборка новой стены стояка:



От нечего делать я проложил внутрь пенопласт. Вещь дешёвая, а всё потеплее будет. Кстати, на фото видно, сколько пространства я выиграл переносом стены стояка вглубь.

Выкорчовываю унитаз, выбираю из-под него остатки старой стяжки, заливаю в два приёма новую. Чтобы не пахло, когда сосед сверху смыл в унитаз окурок, надеваю на пластиковую гофру слива полиэтиленовый пакет и перематываю его скотчем:)





Зашиваем стену гиспокартоном:



Фрагмент стены под люк - съёмный. Хорошее слово - под люк)



Заливаем остатки стяжки:



Мой унитаз-мигрант:



Прецизионно конопатим все дыры и щели. Стяжку под ванной (все то пространство, на котором лежит старая белая плитка) я решил не менять, чтобы не морочиться с мусором. Стяжка под ванной оказалась вполне прочной, поэтому я просто довёл стяжку пола туалета до уровня стяжки пола ванной:





Поскольку осталась пара лишних мешков цемента, то немного штукатурим стены) Чтобы очень-очень кривая советская стена стала прямой, её ровняют штукатуркой. Перед нанесением штукатурки монтируют направляющие маячки. Маячки можно купить на строительном рынке - это такие алюминиевые рейки, которые крепятся к стене саморезами. Маячки крепятся по отвесу, чтобы оштукатуренная стена была строго перпендикулярно полу, а не так, как решили солаты-срочники, любители архитектуры Гауди:



Впрочем, как я почитал в инете, у меня не самые кривые стены. Отклонение каких-то 5-7см:



И того меньше:



Люблю треш-кадры:




В общем, я решил не работать гипсовой штукатуркой, потому что гипс разрушается от повышенной влажности, а цемент - наоборот, набирает прочность. Поэтому разводим раствор на М500, добавляем туда ПВА (очень уж я его люблю) и начинаем намёт. Это так называется, когда на стену с мастерка набрасываешь штукатурку. Как пишут в инете, не многие умеют так делать. Да и вообще, обычно штукатурят гипсом, а он не намётывается а намазывается как ... Но я попробовал намёт и у меня получилось. Если у вас не получился намёт - ничего, не расстраивайтесь. Просто запомните слово, "намёт". Намёт...

После того, как вы наметали раствора сколько нужно и он уже выступает габаритами выше маячков, тогда вы берёте в руки правИло и срезаете им остатки раствора. Затем намётываете те места, где раствора недостаток, и снова срезаете правИлом. ПравИло можно купить в магазине, рублей от 200 и выше в зависимости от длины.



Получается ровно и красиво. Я бы вообще оставил прямо так, но нам нужна гломурная ванная, поэтому придётся попозже ещё плитку купить.



Делаем ЭТО со всеми кирпичными стенами. Бетонные я не штукатурил:











Оштукатурив ванную изнутри и израсходовав весь цемент, приступаем к укладке плитки на пол. Да, перед этим, конечно же, едем на строительный рынок и привозим оттуда на грузовой газели целый кузов стройматериала и сантехники - плитку для пола, стен, плиточный клей, затирку швов, ванную, мойку, унитаз и разные мелкие прелести.
Снимаем старую плитку с пола. Грунтуем пол грунтовкой "Старатели", благодаря чему он становится жёстче и гидрофобнее. Разводим в ведре плиточный клей до кремообразной консистенции, тщательно перемешиваем. Берём в руки зубчатый шпатель, который позволит равномерно нанести на пол клей в виде грёбёнки. Потом усердно режем плитку болгаркой (самый улётный девайс из всех инструментов, которые я купил, а купил я их за время ремонта не мало).
Здесь сделаю обязательное отступление по технике безопасности. Примите это как данность, но пока вы не прочитаете в интернете 30-40 ссылок, погуглив по запросу "болгарка, травмы" - за болгарку не беритесь. Не ставьте на болгарку циркулярную насадку для резки дерева. Не режьте дерево. Признаюсь, я купил для болгарки специальную фрезу по дереву и сделал несколько отрезов. Но это была крайняя, вынужденная мера. Честно скажу, каждый раз, когда я включаю болгарку, у меня перед ней благоговейный трепет. Выбирайте для себя болгарку трепетнее, чем женщину, призываю вас! И пусть у вас все будет хорошо!

Продолжим. Поскольку стены в нашей ванной не идеально перпендикулярны друг другу, я укладывал плитку под углом. Резать пришлось много, плитка для пола режется тяжело, но я справился и начал укладывать:







Делаем ЭТО со всем полом:







На этих фото видно, что я уже затёр швы. Это такая операция, когда специальным составом, цветом подобранным к плитке, забиваются швы между плитками и разглаживаются. Чтобы было красиво и чисто. Затирать швы - работа муторная и долгая. Можете позаниматься этим, когда ждёте девушку или поезд.

Кстати, мы же решили сносить антресоль. Сносим:





Теперь надо оштукатурить наружную стену ванной. Процесс тот же - крепление маячков, выравнивание их по отвесу, намёт, правление правИлом:





Затем покупаем дверь, косяки, обналичку и реализуем амбициозный план по установке первой ровной двери во всей квартире. Инструменты - дрель, шурупы, дюбеля, отвес, уровень, матерное слово. Перед установкой двери сносим старую дверь, выламываем дверной проём, очищаем до бетонной плиты пол.



На фото видно, что когда я выбирал остатки старой стяжки под дверью, то наткнулся на электрический провод, несущий свет соседям снизу. Хорошо, что я не перерезал его случайно болгаркой!





Собираем дверной проём, вырезаем посадочные площадки под петли, крепим петли.





Устанавливаем по отвесу и уровню дверной проём. Если делать на глаз - получится либо вечнооткрывающаяся дверь, либо вечнозакрывающаяся. В детстве я думал, что так специально придумано.





Крепим дверной проём крупными саморезами, чтобы не сбежал.

Навешиваем дверь:



В процессе установки двери оказалось, что я ошибся в высоте, на которой установил арматурную перемычку и дверной проём у меня слегка длиннее, чем нужно. Поэтому не паримся и вырезаем кусок пола болгаркой (см выше предупреждение по ТБ!!!). Случай с дверью - тот самый, когда в угоду одной деревянной девочке-двери была отдана высота стяжки и пола во всей квартире... Ну да ладно, забегая вперёд, скажу, что все получилось в самый раз! Кстати, строители, которые впоследствии (когда мы накопили денег и наняли бригаду) заливали стяжку по всей квартире, очень покушались на мою дверь. Но я ее в обиду не дал и сносить не позволил, ибо уже к тому времени что-то в строительстве понимал! Вот.

В общем, дверь открывается и закрывается:



А то, что ночью можно расквасить нос с таким полом - это ничего)

На последних фотках видна уже новая ванная, которую мы купили на рынке и привезли на грузовом такси выше. Кстати, новую ванную мы затаскивали в квартиру вдвоем с водителем газели. Перед этим предусмотрительно была выкинута старая ванная. Можно либо заказать для этого в ЖКХ строительный контей нер, либо вынести ванную к мусорным бакам и там её кто-нибудь утащит уже через пять минут. Не буду обременять рассказами о перетаскивании ванн, скажу лишь, что для этого требуется очень много решительности, сил и уверенности в победе. Плюс обязательно использование ещё одного средства, без которого миграция ванн невозможна в принципе - матерного слова. В общем, следите, чтобы все инструменты были под рукой. Итак, матерясь, мы вытащили старую ванную, матерясь, втащили новую и установили. После этого уставший и как-то резко постаревший водитель грузового такси уехал, даже не обрадовавшись вознаграждению, а я приступил к установке ванны. Установка, в принципе, не сложная, нужно только выставить все углы ванной по уровню. А для этого требуется укоротить одни ножки и не укорачивать другие. Укорачиваем, зажав струбциной ножку и взяв в руки болгарку с отрезным диском по металлу:



Примеряем, прикручиваем:



Заодно выносим на помойку старый унитаз и вместо него ставим новый:



но не прикручиваем к полу, потому что ещё многократно придётся переставлять его, чтобы клеить плитку, подгонять водоснабжение и слив и рассчитывать длину коммуникаций для стиральной машины. Обратите внимание на оригинальное световое решение современных унитазов! Там в комплекте ещё шел ноутбук, на фото он не представлен.

Следующий этап ремонта ванной - наклейка плитки. Кстати, выдерживайте нормы по твердению растворов. 5-сантиметровая стяжка может сохнуть несколько недель и всё это время плитку на неё клеить не рекомендуется. Порядка недели я сушил каждую оштукатуренную стену.
Клейка плитки - дело не сложное (при наличии ровных стен), но ответственное. Нужно с большой внимательностью промерить, на какой высоте пойдёт первый ряд, разметить периметр комнаты, чтобы не допустить наклейки плитки на разных уровнях.
Я выкладывал плитку начиная от уровня ванной, которую успешно выставил в ноль. Итак, выкладывая плитку начиная от уровня ванной вверх (по длинной стороне ванной), я использовал в качестве уровня саму ванную, которая уже стояла ровно. Я делал так для того, чтобы плитка была подогнана к ванной максимально близко, в идеале - отступала от ванной на расстояние плиточного шва (2,5 мм).
Да, к слову сказать, равномерная ширина плиточного шва по всей стене достигается укладкой плитки через специальные пластиковые крестики:



На этом фото можно видеть также шпатели, которые я использовал для работы с плиткой и не только. Гребёнчатые шпатели разной глубины используются, как я уже писал, для равномерного нанесения плиточного клея на поверхность:



На этом фото также виден весь цикл подготовки бетонной стены к поклейке плитки. Сейчас расскажу о нем.
Поскольку бетонная стена гладкая и лысая как коленка, необходимо обеспечить достаточное сцепление плиточного клея со стеной. В этом мне опять помогла болгарка, которой я не запарился и нарезал такую вот равномерную насечку на стене (углубления видны на фото). За что соседи благодарили меня при встрече, потому что, как выяснилось, им очень нравится вой болгарки.
После того, как я сделал насечку, я вымыл стену, высушил и нанес сверху слой Бетоконтакта. Это такая акриловая грунтовка с частицами песка, которая хорошо липнет к бетону (умники говорят "обладает высокой адгезией", но я обычный гастрбайтер, умных слов не знаю). Грунтовка хорошо липнет к бетону, пальцам, волосам, поэтому аккуратнее. Далее ей требуется высохнуть 24 часа, после чего получается шероховатая стена, будто покрытая песком. На эту шероховатость мы и наносим равномерно клей зубчатым шпателем а затем клеим плитку.

Плиточный клей разводится до кремообразной консистенции с помощью дрели и насадки "миксер":



Там, где плитку можно клеить от пола, её все равно не клеят от пола. Принято отмерить высоту, на которой пойдёт ряд плитки и присверлить к стене какое-либо основание, чтобы спокойно укладывать на него плитку, не переживая, что она случайно поползёт вниз. В качестве основания я использовал длинный уровень, который присверлил к стене, выставив предварительно по другому уровню:



Идёт укладка:





На этой стене я решил не делать насечку болгаркой, потому что заботливые солдаты срочники в прошлом веке уже сделали насечку за меня:









Для электрической розетки стиральной машины я предварительно вмуровал в штукатурку электрический провод. После этого осталось только разметить плитку, просверлить и вывести провод наружу:



Плитка сверлится специальным плиточным сверлом, похожим на наконечник стрелы.
Чтобы приклеить плитку ниже уже готового ряда, я использовал скотч. Наносил клей, прикладывал плитку через крестики и стягивал скотчем с верхним рядом. От этих манипуляций у плитки не возникало желания сползти и упасть на голову, как вот здесь в дверном проёме:







А мы всё клеим:







Чтобы приклеить плитку под полотенцесушителем, пришлось аккуратно отогнуть его, привязать верёвкой к потолку и вывернуть из стены крепления:







Затем аккуратно сверлим плитку:



Устанавливаем крепления:



Крепим полотенесушитель:



В одном углу у меня стена все же была малость кривая, поэтому пришлось ровнять её плиткой и плиточным клеем. Для этого я засверлил стену и ввернул на нужную глубину шурупы:



Потом сверху на раствор ляжет плитка, а шурупы не позволят ей утонуть и обеспечат дополнительную прочность между клеем и стеной. Но можно было не морочиться и просто наклеить плитку.
Продолжаем поклейку:









Не люблю, когда торчат трубы, поэтому решил спрятать подводку к смесителю в стены. Для этого размечаю стену, вырезаю болгаркой канавки, выдалбливаю бетон, прячу трубы и закрепляю шурупами. Это позволяет придвинуть ванну вплотную к стене и получается аккуратно:



Грунтую, клею плитку:



С помощью стаканов для сверления бетона вырезаю в плитке отверстия нужного диаметра, снимаю смеситель, клею плитку, ставлю смеситель:









Отдельно установка вентиляционной заглушки:



Сверлим плитку, крепим шурупами заглушку:

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments